Boardnetz flackert und SR80 läuft nur 70 (bestenfalls)

Hallo

Ich habe nach Jahren mal wieder den Roller raus geholt (SR80/1 XCE). Zugegeben, damals wurde er einfach wie er war abgestellt (Sprit nicht abgelassen, Vergaser nicht ausgebaut), aber er sprang nach Jahren sofort wieder an (mit dem alten Sprit). Dennoch habe ich:

- Vergaser gereinigt, Dichtung erneuert

- Tank gereinigt

- neuer Benzinhahn

- Luftfilter gereinigt

- Bremslichtschalter (Fuß) war defekt ---> getauscht

- Bremslichtkontakt am Rücklicht war nicht richtig dran --> korrigiert

- Bremsflüssigkeit (ist die Ausführung mit Scheibenbremse) gewechselt

- Chokebowdenzug gewechselt (der alte hatte zu viel Funktionsmaß)

Gestern dann mal ca. 60km gefahren. Auf dem Hinweg habe ich schon gemerkt, der kommt ja gar nicht ausm Knick. Die Gänge 1-3 gingen noch so, aber im 4. war gar nichts. Der war nur zum Sprittsparen da, denn da gab es keinerlei Beschleunigung mehr. Naja, vllt muss er erstmal wieder eingefahren werden, dachte ich. Und dann, mitten in der Fahrt auf der Landstraße, ich musste in den 3. zurück schalten, konnte wieder beschleunigen und plötzlich zog der dritte Gang durch, so wie früher. Der hat gedreht und gedreht, problemlos und schnell von 40 auf 70. "Jetzt läuft er" dachte ich, aber zu früh gefreut. Im 4. war wieder nix mehr.

Auf dem Rückweg war es schon dunkel und vllt war das gut, so, sonst hätte ich das Symptom gar nicht bemerkt. Das ganze Boardnetz flackert 1-2x pro Sekunde. Vllt ist es auch nur Einbildung, aber ich würde sagen, immer dann wenn er eigentlich anfangen will frei zu drehen, hindert ihn irgendwas daran. Ich würde es nicht stottern nennen, eher "Mikroruckler", genau in dem Augenblick in dem auch die Boardspannung absackt. Selbst Berg runter, wo jedes Moped etwas freier dreht, läuft der nur so lala. Könnte der Zündfunke, wie auch die Boardspannung, nicht so stabil sein und das der Grund, warum er so schlecht läuft? Er fährt ja, aber eben nur so schnell wie mein Habicht. Er ist aber ein SR80, damit bin ich früher 90 gefahren, problemlos, jederzeit. Und jetzt schafft er gerade so 70 laut Tacho (vermutlich nicht mehr als 65 mit GPS).

Der Roller ist im Originalzustand. Originalmotor, original Vergaser, originaler Auspuff und ich hab auch nie irgendwas modifiziert. Warum auch? Die Karre läuft ab Werk schon schön schnell für ein Moped, nur zZ leider nicht mehr.

Wie kann man so ein flackern im Boardnetz analysieren? Jedes Multimeter ist zu träge um das überhaupt anzuzeigen. Oder gibts dafür vllt ne ganz einfach Lösung?

Gruß habichtfreak

eher 1mm als 2. Ich weiß, der macht gerne Probleme beim Roller, weil die Abdeckung direkt darüber sitzt und er gerne verkantet. Habe ihm jetzt etwas mehr Spiel gegeben, ändert aber nichts.

Eben mal kurz das Multimeter gezückt: Von der Grundplatte kommen 17V AC im Leerlauf und bis zu 50V AC wenn ich Gas gebe. Sind die Werte in Ordnung? Was definitiv nämlich nicht in Ordnung ist, im Leerlauf kommen an der Batterie 14,0V DC an (ok, aber schon beachtlich, wenn man bedenkt, dass der Scheinwerfer kaum leuchtet). Gebe ich Gas, geht die Spannung auf bis zu 17,1V DC hoch (hätte noch mehr Gas geben können, habs aber gelassen). Beim Motorrad würde ich sagen, Laderegler ist im Arsch, allerdings kann ich dort den Stator messen. beim Roller wüsste ich nicht wie das geht. Ich denke mal, die zu hohe Spannung hat entweder schon was zerstört oder ist mitten dabei. Was denkt ihr? Kann man Stator oder Regler beim Roller prüfen?

Du meinst, ob ich eine EMZA oder SLPZ habe? EMZA, denn diesen Roller hat es meines Wissens nie mit Unterbrecherzündung gegeben. Falls es verschiedene Elektronikzündungen gibt, weiß ich nicht welche er hat.

Ach so meintest du das. Ja, klar die könnten auch drin sein, hast du recht. Aber wie gesagt, das Fahrzeug ist im Originalzustand. Original gabs nie mit Vape etc oder?

edit: Kann man über eine Messung des Widerstandes die Spulen auf der Grundplatte messen und so kontrollieren?

edit2: Habe die Massekontakte am Blech (wo alle zusammen laufen) angeschliffen und von dort zur EWA eine neue Leitung gepresst. Und von dort auch eine neue (1,5mm²) zum Motorseitendeckel. Das Problem bleibt, an der Batterie kommen 17V an. Aus der EWA kommen bis zu 30V DC. Was ich nicht verstehe, im Schaltplan wird das Ding Regler genannt. Wenn aber die ELBA die Spannung regelt (da gehen ja 30 rein und 17 raus), dann ist der EWA nur ein Gleichrichter, kein (Lade-)Regler. Wundert mich etwas, da der EWA Kühlrippen hat (ich dachte dort wird die überschüssige Energie verbrannt). Wenn die ELBA regelt, wohin verschwindet die überschüssige Energie?

Mhhh, keiner ne Idee? Hab ich zu wenig Infos gegeben, oder zu viel?

Danke. Ich hab mir gestern mal das Reparaturhandbuch besorgt und die Sollwerte zusammengetragen und als kleine Checkliste abgespeichert. Da sollten alle Werte drin sein, die relevant sind.

Ich bin mir unsicher, ob die Ladespule defekt ist. Ja, sie liefert anscheinend zu hohe Spannung aber wie kann sie das? Warum stimmt der Widerstand? Oder sind die Sollwerte im Buch falsch? Denke nicht, denn es ist ja eine 12V Spule, die sollte ja vermutlich 12 (bis 14V) liefern wie auch die Lichtspule, oder?

edit: Hab in der Übersicht noch vergessen, wie viel Gleichspannung aus dem EWR kommen: 30V (auch das ist, denke ich, zu viel)

Alle Spannungen wurden im verkabelten Zustand und unter Last (Licht an, Batterieladung) durchgeführt. Widerstandsmessungen wurden bei abgezogenen Kontakten durchgeführt. Masse vom Motor zum 8fach Kontakt habe ich erneuert und den "Klingeldraht" gegen einen größeren Durchmesser getaucht. Alle Kontakte des Massepunktes wurden geschliffen und gereinigt. Masse von dort zum EWA ist auch erneuert.

Für mich zum Verständnis: Zwischen Lade- und Lichtspule gibt es doch gar nicht so große Unterschiede, außer der doppelten Leistung. Die Lichtspule klemmt direkt am Scheinwerfer und liefert maximal 15V (AC). Warum liefert die Ladespule, die durch den Wechselrichter ebenfalls nie lastfrei sein sollte, bis zu 80V (AC)? Wie viel darf die denn liefern, was ist denn der richtige Referenzwert?

Mit Bremslicht werde ich heute Nachmittag testen

Fast OT, weil es hier ja um Elektrik gehen soll: Ohne Choke lief der Roller schlechter und schlechter. Mittlerweile nur noch im Standgas. Sobald ich los fahren will, stottert er sich einen zurecht. Ziehe ich den Choke, läuft er ganz gut, er reicht aber auch nur 70. Bevor ich mich darum kümmere, will ich aber erstmal die Elektrik in Ordnung bringen

Zitat von makersting

Nicht dass der Gleichrichterausgang (EWR 59ab) am Ausgang der ELBA angeschlossen ist.

Da ich an 59ab 30V messe und am Ausgang der Elba (49) "nur" noch 17V messe, kann das eigentlich nicht sein. Bilder mache ich

Zitat von makersting

Dann sehe ich am oberen Kabelverzweiger eine grüne Leitung (letzte Steckreihe, unten). Wo kommt die Leitung her?

von 59ab

Blinker gehen, Hupe auch. Anlasser ist nicht mehr verbaut (Freilauf war defekt). Es sind nur 2 Kontrolllampen am Tacho durchgebrannt. Aber ich denke, das sollte nicht das Problem sein.

Elba ... muss gleich das teuerste aller Teile kaputt sein? Die Spule kostet nur 15€, warum ist die nicht kaputt???

OT: Roller fährt erstmal wieder. Obwohl ich Vergaser draußen hatte, neue Zuleitung, neuer Benzinhahn, Tank mehrmals ausgespült, war feiner Staub in den Düsen. Jetzt läuft er wieder. 70 Berghoch und runter ... kann der Tacho nicht anzeigen. Wäre das schon mal gelöst. Hoffentlich dauerhaft, sonst muss der Tank versiegelt werden.

Zur Elektrik: Es stimmt, dass die Spannung auf etwa 14,4V abfällt, wenn man bremst. Ich bin aber dennoch der Meinung, der hat niemals 17V durchzulassen. Oder ist das normal? Es ist ja nie eine Birne durchgebrannt und das Fahrzeug wurde sehr lange nicht mehr bewegt. Ist das vllt schon immer so gewesen? Ich weiß es nicht, ich habe den Roller geerbt und davor hab ich es nicht kontrolliert. Kann mal jemand bei sich messen?

Thema ELBA:

8872.10/5 --> 66€ --> den bräuchte ich laut Ersatzteilkatalog

8872.10/4 --> 47€ --> der ist aktuell im Fahrzeug

Warum sollte ich keinen 8872.10 mit 2x21W nehmen? Dann wechsel ich die 10W Birnen einfach gegen 21W in den Blinkern. Passen rein, hab ich eben schon getestet. Die ELBA kostet nur 17€. Die kann ansonsten das gleiche wie die für 66€. Simson behauptet, für die größere Batterie (wegen Anlasser), bräuchte man dann die /5. Aber kein Laderegler der Welt kann eine Kapazität messen. Der soll bei unter 14V was durchlassen und bei 14,4V dicht machen. Die Kapazität spielt doch dabei gar keine Rolle. Der 7Ah Akku den ich habe, hat ja auch nur noch 5,16Ah. Und wenn der günstige Nachbau nix taugt, bekommt der Händler den zurück, so einfach ist das. Ich werde bei Gelegenheit mal einen bestellt und testen. EWA habe ich heute gegen ein neues getauscht, an den Werten ändert sich nix. Also ist der alte verbaute ok.